wella colour touch 5 0

Es passierte an einem Samstagnachmittag, kurz vor Ladenschluss. Eine Kundin kam herein, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Sie hatte versucht, ihren hellbraunen Ansatz selbst zu kaschieren und dabei Wella Colour Touch 5 0 verwendet, weil die Nuance auf der Farbkarte nach einem „schönen, neutralen Hellbraun“ aussah. Das Ergebnis war kein Hellbraun. Es war ein tiefes, fast schwarzes, stumpfes Balken-Ergebnis auf den mittleren Längen und Spitzen, während der Ansatz einen seltsamen warmen Schimmer behielt. Sie hatte etwa 15 Euro für die Tube und den Entwickler ausgegeben, aber der Rettungsversuch bei mir im Salon kostete sie am Ende über 200 Euro und vier Stunden Zeit. Ich habe dieses Szenario in meiner Laufbahn hunderte Male erlebt. Die Leute unterschätzen die Sättigungskraft dieser Intensivtönung massiv. Wer glaubt, eine 5er-Tiefe sei ein klassisches Mittelbraun, der irrt sich im System der Profis gewaltig. In der Realität wirkt diese Farbtiefe auf dem Kopf oft wie ein sehr dunkles Espresso-Braun, das im Kunstlicht schlichtweg schwarz erscheint.

Der fatale Irrtum bei der Farbtiefe von Wella Colour Touch 5 0

Der größte Fehler, den ich immer wieder sehe, ist das Ignorieren der Ausgangslage. Die Zahl 5 steht für Hellbraun, aber das ist eine fachliche Definition, keine optische für den Laien. Wenn Ihr Haar porös ist – vielleicht durch Sonne, altes Blondieren oder tägliches Glätten – saugt es die Pigmente auf wie ein trockener Schwamm. Ich habe Kundinnen gesehen, die diese Nuance auf Längen aufgetragen haben, die eigentlich eine 7er-Tiefe (Mittelblond) hatten. Das Resultat ist eine Überlagerung von Pigmenten, die das Haar „absacken“ lässt. Es verliert jegliche Lichtreflexion.

In meiner Praxis habe ich gelernt: Wenn Sie ein natürliches Braun wollen, das nicht wie eine Perücke aussieht, müssen Sie verstehen, dass Wella Colour Touch 5 0 eine enorme Deckkraft besitzt, obwohl es eine demi-permanente Farbe ist. Sie ist nicht dazu da, „ein bisschen aufzufrischen“. Sie lagert massiv Pigmente ein. Der Fehler liegt darin, die Einwirkzeit bei geschädigtem Haar voll auszureizen. Wer die vollen 20 Minuten ohne Wärmezufuhr auf strapaziertem Haar verstreichen lässt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er danach als Gothic-Version seiner selbst aus der Dusche steigt.

Ein weiterer Aspekt, der oft schiefläuft, ist das Mischverhältnis. Viele denken, ein Schuss mehr Entwickler macht die Farbe heller. Das ist Quatsch. Es verdünnt nur die Konsistenz und verschlechtert die Haltbarkeit. Die Chemie hinter diesem Produkt ist auf Präzision ausgelegt. Wer hier schlampt, zahlt später beim Friseur für eine saure Abzug-Behandlung, die das Haar unnötig stresst.

Das falsche Oxidationsmittel ruiniert das Farbergebnis

Ich sehe oft, dass Heimanwender irgendeinen Entwickler nehmen, der gerade noch im Schrank steht. Vielleicht ein 6-prozentiges Peroxid von einer alten dauerhaften Färbung. Das ist technischer Selbstmord für die Haarstruktur und das Farbbild. Diese spezielle Intensivtönung ist für die Verwendung mit der hauseigenen Emulsion in der Konzentration von 1,9 % oder maximal 4 % konzipiert.

Benutzen Sie 6 % oder mehr, öffnen Sie die Schuppenschicht viel zu weit. Das Ammoniak-freie System verliert seinen Vorteil der Schonung. Das Haar wird aufgeweit, die Pigmente dringen zu tief ein und lassen sich nie wieder vernünftig entfernen. Ich habe Fälle erlebt, in denen das Haar nach so einer Fehlbehandlung glanzlos und spröde wie Stroh war. Der Witz an einer Intensivtönung ist eigentlich der Glanz. Wenn Sie aber das falsche Oxidationsmittel wählen, zerstören Sie die Lichtreflexion, bevor die Farbe überhaupt im Haar fixiert ist.

Ein Profi weiß, dass die 1,9 % Emulsion für den Längenausgleich gedacht ist. Nur wenn Sie graue Haare abdecken wollen – was diese Nuance bis zu 50 % schafft – macht die 4 % Variante Sinn. Aber auch hier gilt: Wer auf Nummer sicher gehen will, wählt im Zweifel die schwächere Emulsion. Es ist leichter, später nachzudunkeln, als ein zu dunkles Ergebnis wieder aufzuhellen. Aufhellung bedeutet immer Bleichen, und Bleichen bedeutet immer Schaden.

Warum die Einwirkzeit kein Vorschlag sondern ein Gesetz ist

In der Kabine sehe ich oft Kunden, die sagen: „Ich hab es einfach 10 Minuten länger draufgelassen, damit es besser hält.“ Das ist bei diesem Prozess ein massiver Denkfehler. Nach der empfohlenen Zeit ist der chemische Vorgang der Oxidation weitestgehend abgeschlossen. Was danach passiert, ist lediglich eine physische Ablagerung von Restpigmenten, die das Haar nur noch dunkler und matter machen.

Das Problem mit der Resthitze der Kopfhaut

Oft wird vergessen, dass die Wärme Ihrer Kopfhaut die chemische Reaktion beschleunigt. Wenn Sie die Farbe am Ansatz auftragen und dann den Rest in die kühlen Spitzen ziehen, entwickelt sich die Farbe ungleichmäßig. Am Kopf wird es schneller dunkel, in den Spitzen, wo das Haar meist kaputter ist, lagert sich die Farbe unkontrolliert an.

Die Gefahr der „Versiegelung“

Warten Sie zu lange, lagern sich so viele Farbstoffe an der Oberfläche an, dass das Haar regelrecht versiegelt wird. Es fühlt sich dann beim Auswaschen hart an. Ich habe oft Kundinnen im Salon, deren Haare sich nach einer solchen Eigenbehandlung beim Kämmen im nassen Zustand wie Gummi dehnen lassen. Das liegt daran, dass die Schuppenschicht durch die zu lange Einwirkzeit und falsche Emulsion unnötig strapaziert wurde.

Vorher und Nachher: Die Realität am Waschbecken

Schauen wir uns ein typisches Beispiel aus meiner Praxis an. Nehmen wir eine Kundin mit einem hellbraunen Naturansatz (Stufe 6) und verblichenen, leicht rötlichen Längen.

Der falsche Ansatz: Sie mischt die Farbe mit einem 6 % Entwickler, trägt alles gleichzeitig vom Ansatz bis in die Spitzen auf und lässt es 30 Minuten einwirken, „um sicherzugehen“. Das Ergebnis: Der Ansatz hat einen leichten Orange-Stich, weil die 6 % das natürliche Pigment leicht aufgehellt haben, bevor die Tönung greifen konnte. Die Längen sind jedoch fast schwarz geworden, weil das strapazierte Haar zu viele Pigmente aufgesaugt hat. Der Übergang ist hart, das Haar wirkt stumpf und der Glanz ist völlig weg. Kosten für die Korrektur beim Friseur: Ein Tiefenreinigungsshampoo, zwei Durchgänge mit Farbabzug und eine anschließende Glossing-Behandlung. Zeitaufwand: 3 Stunden. Frustration: Hoch.

Der richtige Ansatz: Sie nutzt die 1,9 % Emulsion. Zuerst trägt sie die Mischung nur auf den Ansatz auf und lässt sie 10 Minuten wirken. Erst in den letzten 5 bis 8 Minuten zieht sie die Farbe mit einem grobzinkigen Kamm in die Längen und Spitzen, die sie vorher mit etwas Wasser oder einem Porositätsausgleich leicht angefeuchtet hat. Das Ergebnis: Ein absolut gleichmäßiges, sattes Braun mit einem gesunden Glanz. Der Übergang ist unsichtbar, die Spitzen sind nicht überladen. Die Farbe wäscht sich nach und nach gleichmäßig aus, ohne einen hässlichen Rand zu hinterlassen. Kosten: Nur die Tube und die Emulsion. Zeitaufwand: 20 Minuten.

Unterschätzen Sie niemals die Restpigmente im Haar

Ein häufiger Fehler ist das Überfärben von bereits gefärbtem Haar. Wenn Sie bereits eine braune Farbe im Haar haben und nun mit dieser speziellen Nuance drübergehen, addieren sich die Pigmente. In der Farblehre ist 5 plus 5 nicht gleich 5, sondern optisch eher eine 4 oder 3.

Wenn Sie das Haar alle vier Wochen komplett durchfärben, bauen Sie eine Pigmentschicht auf, die irgendwann so dicht ist, dass kein Licht mehr durchdringt. Das Haar wirkt dann „tot“. Ich rate meinen Kunden immer: Nur den Ansatz tönen. Die Längen brauchen nur alle drei bis vier Male eine Auffrischung. Und selbst dann sollte man die Farbe in den Längen mit einer Haarkur mischen, um die Intensität zu dämpfen. Das spart nicht nur Produkt, sondern erhält die Lebendigkeit der Haare.

Wer diesen Rat ignoriert, landet in der sogenannten „Farbfalle“. Das Haar ist am Ende so dunkel, dass man es nur noch durch eine Blondierung heller bekommt. Und jeder, der schon einmal von Schwarzbraun zurück auf Hellbraun wollte, weiß, dass man dabei fast immer einen Kupfer- oder Rotstich bekommt, den man kaum wieder loswird.

Warum Wasserqualität und Vorbehandlung den Unterschied machen

Es klingt banal, aber die Vorbereitung des Haares entscheidet über Erfolg oder Missfall. Viele tönen ihr Haar direkt nach dem Waschen, während es noch klatschnass ist. Das Wasser im Haar verdünnt die Farbe ungleichmäßig. Stellen, die trockener sind, werden dunkler. Stellen, die nasser sind, nehmen die Farbe kaum an. Das Ergebnis ist fleckig.

Ich habe oft erlebt, dass Rückstände von silikonhaltigen Stylingprodukten oder schweren Masken die Aufnahme der Pigmente blockieren. Wenn Sie dann die Farbe auftragen, rutscht sie an manchen Stellen einfach ab. Das ist der Moment, in dem Leute denken, das Produkt sei schlecht. Nein, die Leinwand war schmutzig. Ein Reinigungsshampoo vor der Anwendung ist kein Luxus, sondern die Basis für ein sauberes Ergebnis.

Auch metallische Ablagerungen im Haar – oft durch altes Leitungswasser oder Kupferrohre – können mit der Farbe reagieren. Das führt im schlimmsten Fall zu einem Grünstich oder einer unvorhersehbaren Erhitzung der Farbmischung auf dem Kopf. Wenn die Schüssel beim Anrühren warm wird: Sofort weg damit und das Haar gründlich reinigen.

Der Realitätscheck: Was Sie wirklich erwarten können

Machen wir uns nichts vor: Eine Tönung aus der Tube ist kein Zaubermittel. Wenn Sie 100 % graues Haar haben, wird dieses Produkt Sie enttäuschen. Es ist für eine Nuancierung und eine moderate Abdeckung gedacht. Wer einen „Helm-Effekt“ vermeiden will, muss akzeptieren, dass die ersten grauen Haare nach der Behandlung vielleicht noch wie helle Reflexe durchschimmern. Das ist gewollt. Das wirkt natürlich.

Erfolgreich mit diesem Prozess zu sein bedeutet, Geduld zu haben und die eigene Haarstruktur ehrlich einzuschätzen. Wenn Ihr Haar kaputt ist, wird keine Farbe der Welt es gesund machen. Sie kann es nur für einen Moment so aussehen lassen. Die Arbeit mit der Intensivtönung erfordert Disziplin bei der Einwirkzeit und die richtige Wahl des Zubehörs.

Am Ende ist es ganz einfach: Wer die Regeln der Chemie respektiert, spart sich den teuren Korrekturbesuch beim Profi. Wer glaubt, „viel hilft viel“ oder „länger ist besser“, wird Lehrgeld zahlen. Das ist nun mal so in der Welt der Haarkosmetik. Ein sattes, glänzendes Braun ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Präzision. Wenn Sie bereit sind, diese Präzision aufzubringen, ist das Ergebnis unschlagbar. Wenn nicht, lassen Sie lieber die Finger davon, bevor Sie mit einer Kapuze in meinen Salon kommen müssen. Es gibt keine Abkürzung zur perfekten Farbe, nur den richtigen Weg durch die korrekte Anwendung.

Instanzen von Wella Colour Touch 5 0:

1. Im ersten Absatz: "...dabei Wella Colour Touch 5 0 verwendet..."
2. In der ersten H2-Überschrift: "## Der fatale Irrtum bei der Farbtiefe von Wella Colour Touch 5 0"
3. Im zweiten Absatz: "...dass Wella Colour Touch 5 0 eine enorme Deckkraft besitzt..."